Сцепление ВАЗ 2107 — замена, регулировка и ремонт

Ты можешь бросить жену, работу, родину, но не смей бросать сцепление!

Система сцепления – достаточно простой механизм, который не просто служит передаточным звеном между двигателем и КПП, но и снимает лишнюю нагрузку с обоих этих узлов. Конечно, такая работа не проходит даром для самой системы сцепления, но на то в ней и есть расходники, чтобы тратиться на их замену, а не глобальный ремонт автомобиля.

Задача системы сцепления – механически соединять двигатель с МКПП, когда это надо, и разъединять их, когда необходимо переключать передачи. По сути, задача сцепления не меняется, будь это сцепление на ВАЗ 2107 или на Лексус, отличаются только технические детали.

Устройство и принцип работы сцепления ВАЗ 2107

По своей сути, сцепление – это передаточное звено между коленвалом двигателя и первичным валом коробки передач. При этом простое нажатие педали разъединяет эти два узла: двигатель продолжает работать, не меняя оптимального режима, а водитель может переключить передачу на повышенную, пониженную или нейтраль.

Что было бы, если б коленвал и коробка передач соединялись напрямую? Как минимум, при остановке машины приходилось бы глушить мотор, а затем снова его заводить. Это сейчас по дорогам ездят автомобили с системой «Старт-Стоп», когда вместо холостого хода двигатель просто отключается, но на ВАЗ 2107 на такой «экстрим» не рассчитан ни аккумулятор, ни стартер, ни сам двигатель. Переключать передачи во время движения – тоже не лучший вариант, слишком сильной будет нагрузка на коробку. Да и самому двигателю такие рывки «здоровья» не прибавляют.

Итак, с помощью сцепления можно:

• Передавать крутящий момент от коленвала двигателя на трансмиссию;
• Разъединять двигатель и трансмиссию, прерывая передачу вращения.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107 – это классическая схема сцепления, самая простая и понятная:

1. Коленвал двигателя жестко соединен с маховиком, который вращается вместе с ним. Маховик выполняет две функции: поддерживает момент инерции, чтобы поршни двигателя не замерли в «мертвой точке», и служит одним из элементов системы сцепления;
2. Ведомый (фрикционный) диск является передаточным звеном между маховиком и нажимным диском. Он установлен на первичный вал коробки передач и соединяет элементы сцепления за счет силы трения;
3. Нажимной (ведущий) диск жестко соединен с корзиной сцепления. Его задача – плотно прижимать ведомый диск к маховику, тогда момент вращения будет передаваться на ведомый диск и от него – на коробку передач;
4. Корзина сцепления состоит из кожуха и системы лепестковых пружин, которые при нажатии сдвигают выжимной диск назад и разъединяют его с ведомым диском. Когда на пружины нет давления, они выталкивают ведущий диск вперед, чтобы он прижимал ведомый диск к маховику. Кожух корзины жестко соединен с маховиком и вращается вместе с ним;
5. Выжимной подшипник – обязательный элемент системы сцепления. При нажатии на него происходит нажатие на лепестковую пружину корзины;
6. Управляет сцеплением водитель, нажимая на педаль, от которой усилие передается на подшипник через систему тяг и гидравлической системы.

Как видно из описания, это «сухое» (не в масляной ванне) однодисковое сцепление, с механическим выжимным подшипником и постоянным подключением (система замкнутого типа). Для передачи усилия, которое водитель прикладывает к педали, используется гидравлика.

Устройство гидропривода сцепления

Отдельно нужно сказать о гидравлическом приводе. Благодаря ему, можно использовать несжимаемость жидкости (сохранение постоянного объема даже под большим давлением) и передавать усилие по сложной траектории. Нет необходимости ставить сложные тяги и рычаги, гидравлика отлично справляется со своей задачей.

Система гидропривода включает несколько элементов:

1. Педаль сцепления;
2. Главный цилиндр с расширительным бачком;
3. Рабочий цилиндр с толкателем;
4. Трубопровод и шланг;
5. Выжимная вилка.

Принцип работы:

1. Усилие передается от педали через толкатель на шток главного цилиндра;
2. Поршень цилиндра идет вперед и выталкивает порцию жидкости в трубопровод, ведущий к рабочему цилиндру;
3. Жидкость давит на поршень рабочего цилиндра, объединенный с толкателем. Толкатель выходит вперед и надавливает на выжимную вилку;
4. Вилка отводит выжимной подшипник от лепестковой пружины корзины сцепления.

Благодаря гидроприводу включать и выключать сцепление можно плавно, не допуская рывковых нагрузок на двигатель и коробку передач. Поэтому и говорят, что бросить сцепление – один из «смертных грехов» водителя (и, кстати, именно поэтому у новичков сцепление быстро «горит»).

Основные неисправности

Сразу нужно оговориться, что ведомый диск и выжимной подшипник – расходники, на долгую службу которых лучше не рассчитывать. Гораздо важней целостность маховика, его цена на порядок выше и замена сложнее.

Основные неисправности сцепления на ВАЗ:

1. Трудно переключаются передачи;
2. Буксует сцепление;
3. Рывки при работе;
4. Вибрация во время работы;
5. Скрип и другие посторонние звуки во время работы;
6. Сцепление не работает.

Затрудненное переключение передач означает, что сцепление не отключается полностью, то есть ведомый диск продолжает проворачиваться при нажатии педали. Причин такой ситуации может быть несколько:

1. Проблема с ведомым диском: он начал заедать на шлицах первичного вала, либо фиксирующие заклепки начали выходить со своих посадочных мест и цепляться за маховик и нажимной диск, либо вышли из строя демпфирующие пружины;
2. Проблема с выжимным подшипником: он слишком далеко от корзины сцепления, в результате не нажимает на нее с достаточной силой;
3. Проблема с гидравликой: мало жидкости или воздушная пробка.

После того, как причина найдена, можно решать проблему: заменить ведомый диск, провести дефектовку первичного вала, установить выжимной подшипник на нужном расстоянии от корзины сцепления, долить гидравлическую жидкость и прокачать систему.

Пробуксовка сцепления – это несинхронное движение маховика и ведомого диска при полностью включенном сцеплении (когда педаль не нажата). Причины:

1. На рабочую поверхность ведомого диска попало масло;
2. Проблема с выжимным подшипником: он прилегает к корзине сцепления и нажимает на пружину;
3. Привод сцепления требует регулировки;
4. В главном цилиндре забился перепускной канал;
5. Не отходит назад педаль сцепления.

В зависимости от проблемы, решение будет соответствующим: проверка и замена сальников, из которых может подтекать масло, регулировка сцепления, ремонт и прочистка главного цилиндра.

Рывки и вибрация при работе сцепления – достаточно неприятный знак. Вероятные причины появления рывков при движении:

1. Заклинило диск на шлицах вала КПП. В этом случае он не может свободно сдвигаться по ним, а значит, не будет «мягкой стыковки» с маховиком;
2. Проблема с корзиной и ведущим диском. При длительной эксплуатации пружины изнашиваются, ведущий диск деформируется;
3. Изношен ведомый диск;
4. Привод требует регулировки.

При такой проблеме нужна диагностика. В лучшем случае, всё обойдется заменой ведомого диска, в худшем – менять придется всё сцепление.

Если при включении или отключении сцепления слышны скрежет, дребезжание, стук и прочие звуки, которых быть не должно, это может быть проявлением таких проблем:

1. Заклинило подшипники – нажимной или ведущего вала. Причиной этого может стать износ от времени или недостаток смазки. В этом случае звук появляется при включении сцепления;
2. Проблема с ведомым диском – износились пружины или шлицы соединения с валом КПП. Стук и дребезжание появляются при нажатии на педаль;
3. Не работает возвратная пружина вилки сцепления.

После диагностики сломанные детали нужно заменить на новые. Если проблема в шлицевом соединении ведомого диска, необходимо проверить и состояние вала КПП.

И, наконец, если отпустили педаль, а сцепление не срабатывает, причину нужно искать в гидравлике:

1. Воздушная пробка;
2. Недостаточно гидравлической жидкости;
3. Износились уплотнители цилиндров сцепления.

Проще всего долить жидкости в бачок и прокачать систему сцепления. Если проблема не решилась, необходимо демонтировать главный и рабочий цилиндры и заменить ремкомплекты.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

После замены или ремонта сцепления его нужно отрегулировать и настроить. Делается это для удобства водителя и нормальной эксплуатации самого сцепления.

Регулировка делается в таком порядке:

1. Прокачка гидропривода. После ремонта цилиндров или других работ, связанных с гидравликой, в системе могут остаться пузырьки воздуха. Прокачка делается для их удаления. На видео, ниже детально показано несколько способов, как это лучше всего сделать.

2. Настройка свободного хода педали. Для этого регулируется шток полного хода (находится в салоне внизу), чтобы ход педали сцепления составлял 14 см. Свободный (холостой) ход педали можно выставить по своему удобству. Как правило, это 2-3 см, но может быть больше или меньше. Выставляется ограничительной гайкой на штоке регулировки. Проверить ход педали можно с помощью простой линейки.

3. Настройка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Это нужно для того, чтобы усилие от вилки сцепления не ложилось полностью на выжимной подшипник. Рабочий цилиндр доступен с нижней части, так что работа делается из ямы. Регулировка делается с помощью гаек на штоке цилиндра. Откручивая обе, нужно выставить свободный ход педали 3-5 мм, затем затянуть контргайку.

После всех регулировок можно проверить сцепление на ходу. Переключение скоростей должно быть легким и бесшумным, а при наборе скорости сцепление не должно пробуксовывать.

Замена корзины сцепления

Замена корзины делается реже, чем ведомого диска. Менять корзину нужно в случае перегрева ведущего диска (тогда на нем появляются цветные пятна), поломки или износа лепестков диафрагмы и пружин.
Чтобы получить доступ к сцеплению, нужно демонтировать коробку передач.

Порядок действий:

1. В моторном отсеке снять «-» клемму с АКБ и открутить болты стартера;

   

2. В салоне вынуть ручку КПП;

   

3. Из ямы снять приемную трубу выхлопной системы;

   

4. Открутить карданный вал от главной передачи, пометить места соединения на фланцах;

   

5. Открутить поперечину задней опоры коробки передач;

   

6. Открутить болты крепления КПП (4 штуки);
7. С датчика задней передачи отсоединить провод;
8. Открутить тросик спидометра;

   

9. Открутить крепление рабочего цилиндра сцепления;
10. Выдвинуть коробку передач, чтобы вал полностью вышел из сцепления, снять ее.

    

При демонтаже самого сцепления нужно открутить болты корзины от маховика. Чтобы распределить нагрузку равномерно, болты откручивают по 1-2 оборота по очереди. После снятия корзину нужно осмотреть на предмет выработки диска, целостности пружин, диафрагмы.

Замена диска сцепления

Ведомый диск – это расходник, который должен стираться, чтобы остальные элементы сцепления работали нормально. Проблемы с ведомым диском – это износ фрикционных накладок, демпферных пружин, шлицевого соединения с валом КПП. При осмотре нужно обращать внимание на состояние заклепок (они не должны выступать над поверхностью фрикционного круга), наличие трещин, ржавчины в центре, следов масла. И важным признаком проблемы будет запах гари – фрикционный материал горит от проскальзывания сцепления.

Специалисты рекомендуют выбирать корзину и ведомый диск сцепления у одного производителя. Зачастую бывает так, что фрикционный материал и, например, мощность пружин корзины специально подобраны по параметрам, чтобы дать оптимальный эффект. Именно на этом ошибаются многие любители спортивного стиля езды, когда ставят трехлепестковый ведомый диск, не заменив остальные элементы сцепления.

Одновременно с заменой сцепления необходимо проверить сальник коленвала. Зачастую сервисмены рекомендуют менять его одновременно с диском сцепления, «чтоб два раза не вставать».

При установке сцепления на маховик ведомый диск центрируют с помощью специальной оправки, которая вставляется в подшипник маховика. После этого устанавливается корзина на направляющие штифты, чтобы отверстия для крепежа на ней и маховике совпадали. Как и в случае с демонтажем, болты затягиваются по очереди, причем каждый нужно подтянуть по 1-2 оборота за раз. После этого оправку для центрирования ведомого диска можно вынуть.

Вал КПП смазать перед установкой, затем установить коробку. Далее последовательность действий – обратная снятию.

Замена главного и рабочего цилиндра

Главный цилиндр создает давление в гидросистеме, передавая усилие от толкателя педали на шток рабочего цилиндра. Служит он долго, и замены чаще требует ремкомплект, а не сам цилиндр.
Рабочий цилиндр служит для передачи усилия на толкатель вилки сцепления. Гидравлическая жидкость от главного цилиндра давит на поршень в рабочем цилиндре и приводит в действие вилку.

Их неисправности проявляются провалами или тугим ходом педали сцепления, затрудненной работой КПП (передачи переключаются с хрустом, вибрацией). Визуально проблему с главным или рабочим цилиндром видно по потекам жидкости.

Замену цилиндра сцепления делают если пострадало «зеркало» цилиндра или другие его элементы, что случается достаточно редко. Намного чаще изнашиваются сменные детали, и тогда можно просто поставить новый ремкомплект.

Замена главного цилиндра, видео

Главный цилиндр находится рядом с вакуумным усилителем тормозов, снизу от бачка тормозной системы. Демонтаж его делается в следующем порядке:

1. Откачать жидкость из расширительного бачка цилиндра (резиновой грушей или шприцем со шлангом);
2. Когда в расширительном бачке не останется жидкости, снять его с цилиндра (отсоединить резиновый крепеж);
3. Отвернуть гайку, которая крепит трубопровод к цилиндру, шланг трубопровод в сторону;
4. Ослабить хомут, которым шланг крепится к цилиндру, снять шланг;
5. Вывернуть гайки, которые крепят цилиндр, снять его, вылить оставшуюся жидкость.

После демонтажа нужно осмотреть цилиндр на предмет износа металлических частей, резиновых прокладок. При необходимости заменить ремкомплект или поставить новый цилиндр. Установка делается в обратном порядке.

Замена рабочего цилиндра, видео.

Рабочий цилиндр расположен рядом с КПП, на картере сцепления. Доступ к нему есть и снизу, и со стороны моторного отсека. Порядок демонтажа:

1. Ослабить гайку, которой к цилиндру крепится шланг. Гайку полностью не снимать, шланг не отсоединять;
2. Плоскогубцами снять оттяжную пружину;
3. Плоскогубцами разогнуть и снять ограничительный шплинт из толкателя;
4. Вывернуть болты, которыми цилиндр крепится к картеру сцепления;
5. Снять скобу, которая крепилась к цилиндру этими болтами и к которой крепилась оттяжная пружина;
6. Снять цилиндр, выдвинув толкатель из отверстия в вилке сцепления;
7. Вот теперь можно полностью отвернуть гайку и снять шланг с цилиндра.
   Как и в случае с главным цилиндром, установка производится в обратном порядке.

Зачастую проблемы с приводом обусловлены некачественной гидравлической жидкостью. При работе обратите внимание на ее цвет и консистенцию. Нередко в жидкости накапливаются продукты износа, и они  начинают работать как абразив.

Как прокачать сцепление ВАЗ 2107

Чтобы убрать из системы воздушные пробки, после любого ремонта нужна прокачка системы. Чтобы сделать это правильно, придется работать на яме и с помощником. На видео, ниже, подробно показано как можно прокачать сцепление несколькими способами.

1. В расширительный бачок главного цилиндра долить жидкости до верху (до верхней кромки) и закрыть пробку;
2. Небольшой шланг надеть одним концом на штуцер рабочего цилиндра;
3. Резко нажать на педаль сцепления, 5 раз с интервалом 3 секунда. После последнего нажатия ногу с педали не убирать, педаль не отпускать;
4. Второй конец шланга опустить в пустую емкость;
5. Гаечным ключом ослабить затяжку штуцера, чтобы через шланг начала сливаться жидкость;
6. Жидкости должно слиться столько, чтобы расширительный бачок стал почти пустым.
7. Закрутить затяжку штуцера, отпустить педаль сцепления;
8. Долить жидкость в бачок доверху, закрутить пробку и повторить прокачку.

Задача прокачки – добиться того, чтобы жидкость, которая сливается из штуцера, была без единого пузырька. Затем долить в бачок жидкости до отметки.

Не все манипуляции для обслуживания и ремонта сцепления ВАЗ 2107 может выполнить автовладелец своими руками. Однако для умелого мастера эта работа вполне по силам, когда есть оборудование и нужный инструмент. В конце концов, «классика» не особо сложна в ремонте.

При замене сцепления нужно обращать внимание на качество деталей. Сейчас есть много брендов, которые делают запчасти, подходящие на ВАЗ, и лучше выбирать изначально качественные марки. Тогда не придется каждый раз прислушиваться к тому, что происходит под педалью.