Что такое антифриз — состав, классификация, отличия от тосола

Иногда интересно наблюдать, как эволюционируют отдельные автомобильные узлы и элементы. Например, система охлаждения когда-то работала на воде. Затем появились первые охлаждающие жидкости на спиртовой основе. Следующим шагом был Тосол, который хорошо помнят водители Жигулей. А в иномарках сегодня используется специальный, высокотехнологичный антифриз.

По разнообразию и сложности состава антифризы, наверное, скоро приблизятся к моторным маслам. Чем дороже автомобили, тем больше требований ко всей автохимии, и система охлаждения – не исключение из правил. Чтобы не повредить дорогостоящее оборудование в своей машине, нужно точно знать, какой антифриз можно использовать, какой нельзя, как часто менять и какие “подводные камни” могут поджидать автолюбителя при выборе этого, казалось бы, элементарного средства.

Что такое антифриз, какой у него состав и для чего он нужен?

Самое первое и самое главное назначение антифриза – работать теплоносителем в системе охлаждения двигателя. Проходя через рубашку охлаждения, антифриз забирает на себя часть тепла, выделяемого мотором во время работы. Затем он переходит в радиатор охлаждения и в нём остывает под действием встречного потока воздуха или с дополнительным обдувом от вентилятора. И – снова к двигателю. Такая замкнутая система способна работать довольно долго, если в ней нет повреждений и если она нормально сбалансирована.

Да, но ведь с этим справилась бы и простая вода! Зачем же тогда использовать специальные смеси, сравнивать составы, подбирать подходящие?

Ответ – в химических и физических свойствах воды. Да, она почти идеальный теплоноситель, но при этом закипает при 100 градусах, замерзает уже при «-1», да еще и расширяется при замерзании так, что разрывает любые трубы. К тому же, с точки зрения химии, вода – мощный окислитель, способный “разъесть” металл за короткое время. Поэтому и используются специальные компоненты.

Итак, назначение антифриза намного шире, чем кажется на первый взгляд:

  1. Служить теплоносителем, поддерживая рабочую температуру двигателя (не выше и не ниже, чем запланировано конструкторами);
  2. Предотвращать появление коррозии металлических элементов системы;
  3. Не закипать при температуре 100 градусов, чтобы не дать двигателю перегреться в жару;
  4. Замерзать при низких температурах, сохранять текучесть на морозе;
  5. При охлаждении до температуры кристаллизации (замерзания) не повреждать систему охлаждения;
  6. Ну и по мелочи — не создавать накипи в системе охлаждения, смазывать помпу, не разъедать резиновые уплотнители.

Чтобы добиться от антифриза таких качеств, используются активные компоненты. Это спиртовые вещества этиленгликоль и пропиленгликоль. Они имеют низкую температуру замерзания, так что не боятся никаких морозов. Для получения готовой охлаждающей жидкости используется смесь этих спиртов в равных долях с водой. Казалось бы, вода-то как раз и испортит весь праздник, но нет: при замерзании она образует не сплошной массив льда, а мелкие кристаллики, которые плавают в спирте и не вредят системе охлаждения. А при запуске двигателя почти сразу тают.

Смесь спирта и воды составляет 90% от общего объема готового антифриза. И еще 10% объема приходится на пакет присадок (куда ж без них), которые и обеспечивают особые качества антифриза. Составы на основе этиленгликоля – самые распространенные и доступные. А вот с пропиленгликолем делают дорогие виды антифриза.

Классификация антифризов

Производители выпускают на рынок такое количество разнообразной автохимии, что у покупателей наступает шок — совершенно непонятно, какой антифриз выбирать и подойдет ли он для любимой “ласточки”. Чтобы не совершать ошибок при выборе, нужно заранее разобраться, какие антифризы бывают и чем они отличаются.

Существуют две классификации: по составу присадок и по спецификации Volkswagen. На них и ориентируются покупатели.

Классификация по составу антифриза.

Тут всё достаточно просто: от старых технологий к современным:

  1. Традиционные. Это самые первые средства, в которые добавлялись присадки на неорганической основе. Это всем известный Тосол, в состав которого могут входить фосфаты, нитраты, амины, силикаты (кремниевые присадки) и т.д. Эти компоненты предназначались в основном для защиты металла от коррозии. Но защита была не самой лучшей — присадки образовывали сплошной слой на элементах системы охлаждения. Понятно, что это не лучшим образом влияло на эффективность теплообмена. В Европе от применения традиционных антифризов отказались еще в 90-е годы.
  2. Гибридные. Это пока всё те же традиционные, но с включением в состав органических присадок – карбоксилатов. Такое “гибридное решение” позволило немного улучшить качество антифриза, продлить срок его эксплуатации, снизить влияние на систему охлаждения.
  3. Карбоксилатные. Как понятно из названия, в их состав входят только органические присадки. Химикам удалось добиться интересного эффекта: присадки образуют защитный слой только на очагах коррозии. Таким образом, уже начавшийся процесс окисления изолируется от жидкости, чтобы он не заходил дальше. А там, где металл не тронут ржавчиной, никаких отложений нет. Использование карбоксилатного антифриза заметно улучшает эффективность охлаждения, особенно если он использовался изначально и вовремя менялся на свежий.
  4. Лобридные. В них часть этиленгликоля заменена пропиленгликолем – менее агрессивным и ядовитым, но более дорогостоящим компонентом. Кроме того, к основной массе органических присадок добавлено примерно 10% силикатных. Такая комбинация заметно улучшает качество охлаждения двигателя, но при этом заметно дороже по цене, чем карбоксилатный антифриз.

Спецификация Volkswagen.

В свое время концерн Volkswagen создал собственную систему спецификации охлаждающих жидкостей и начал применять ее для назначения антифриза на свои автомобили. Система оказалась настолько удачной, что ее переняли другие автопроизводители, и сегодня она повсеместно используется в мировой практике. За ориентир взята совместимость материала радиатора (и других элементов) системы охлаждения с компонентами антифриза. В этой классификации уже насчитывается 5 категорий допусков:

  1. G11. Первый и самый примитивный по составу антифриз, совместимый с алюминием и медью. Используется в автомобилях до 1996 года выпуска, в которых еще устанавливались медные радиаторы охлаждения и отопления. В составе этиленгликоль в качестве активного вещества, и силикатные присадки. Особенность этого антифриза в том, что силикаты покрывают изнутри систему охлаждения своеобразной “скорлупой”, которая замедляет теплообмен, хоть и препятствует образованию коррозии. Кроме того, силикатная пленка имеет свойство отслаиваться, твердые чешуйки попадают в систему охлаждения и могут повредить ее (первой страдает водяная помпа). Поэтому антифриз G11 необходимо менять каждые два года и при замене обязательно промывать систему охлаждения.
  2. G12. Этим кодом маркируют антифризы на основе этиленгликоля с органическими присадками, то есть карбоксилатные. Они тоже подходят для алюминия и меди, то есть могут использоваться и в старых, и в новых автомобилях (1996-2001 годов выпуска). Отсутствие силикатов предотвращает образование твердого осадка, а сбалансированный состав присадок продлевает срок эксплуатации до 5 лет (или же 250 тыс. км). У них достаточно высокая температура кипения, так что они подходят для мощных современных двигателей. А вот на что нужно обращать внимание, так это на то, что антифризы G12 ни в коем случае нельзя смешивать с G11. Такой “коктейль” чреват химической реакцией между разными присадками.
  3. G12+. Следующее поколение антифриза с улучшенными характеристиками. Как и предыдущий класс, делается на основе этиленгликоля и органических присадок, без добавления силикатов. Более стабильный состав способствует более длительному сроку эксплуатации без потери качества (до 8 лет, по заявлению производителей, но лучше сменить его через 5 лет – для спокойствия). Используется в автомобилях после 2001 года выпуска, в том числе с мощными двигателями, требующими высокой скорости теплообмена. Противопоказан для латунных радиаторов.
  4. G12++. Антифриз на основе пропиленгликоля – новое поколение средств для современных автомобилей. Используется с алюминиевыми радиаторами (не медными и не латунными!), содержит в составе органические присадки и карбоновые кислоты. Компоненты присадок не откладываются на внутренних стенках радиатора, а предотвращают образование коррозии. Таким образом, качество теплообмена получается выше, а срок службы радиатора охлаждения – больше.
  5. G13. Новейшие средства, в состав которых входит пропиленгликоль, органические и минеральные присадки. Их рекомендуют использовать в автомобилях после 2010 года выпуска с алюминиевыми и легкосплавными деталями системы охлаждения, и именно так поступают многие автовладельцы, покупая для своих новеньких машин самую лучшую автохимию. Да и менять его приходится реже, чем остальные – G13 может проработать до 7 лет без потери эксплуатационных качеств (присадки не выпадают в осадок) и до 10 лет, если залит с конвейера. Кроме того, данный антифриз обладает отличными смазывающими свойствами. Тот, кто знает, во сколько на современных автомобилях обходится замена помпы, оценит этот бонус. Однако нужно помнить, что для латуни, меди и свинца это средство не подходит.

Можно ли смешивать антифризы?

Смешивание антифризов – одна из самых интересных тем для дискуссий. Учитывая, что антифризы маркируются не только спецификациями, но еще и цветом, вопрос смешивания приобрел оттенок шаманства.

Причина разногласий в том, что до определенного времени производители красили антифризы так, как им подсказывала фантазия. Поэтому автолюбители “старой гвардии” привыкли, что цвет ни на что не влияет.

Однако с недавних пор картина изменилась: по взаимной договоренности цвет антифриза косвенно указывает на его спецификацию, а значит, тоже может служить ориентиром для желающих “приготовить коктейль”.

Если остро необходимо долить антифриз в систему охлаждения, где уже есть жидкость, нужно ориентироваться следующим образом:

  1. G11 категорически нельзя смешивать с G12. Их присадки по принципу действия противоположны друг другу и могут вызвать неприятные последствия. А вот с G12++ он вполне “дружит”. И, конечно, можно смешивать антифризы одной спецификации, но разных цветов (например, синий и зеленый G11);
  2. Примерно так же обстоят дела с новейшим G13. Он может быть желтого или фиолетового цвета, и внутри одной спецификации их можно смешивать без проблем, с G12, G12+ и G12++ тоже допустимо, а с G11 лучше не мешать;
  3. Ну а G12, G12+ и G12++ без особых последствий смешиваются между собой. Нужно только помнить, что если к антифризу класса выше долить антифриз класса ниже, то весь антифриз понизит свой класс.

И всё-таки: зачем нужно смешивать антифризы? Если в дороге уровень охлаждающей жидкости понизился, а под рукой (и в продаже на ближайшей заправке) нет нужного средства, можно просто долить в систему немного дистиллированной воды. Готовый антифриз и так состоит из воды наполовину, а этиленгликоль закипает при 120 градусах, так что небольшое разбавление беды не наделает. “На воде” можно добраться даже до СТО, если в системе охлаждения образовалась течь и нужен срочный ремонт. Это всё равно лучше, чем смешивать две жидкости, в состав которых входят секретные ингредиенты. Никто не может предсказать, какая между ними возникнет химическая реакция!

Технические характеристики антифриза

Характеристики готовых антифризов зависят от концентрации активного вещества (этиленгликоля или пропиленгликоля) в воде, а также свойствами присадок.

Температурные показатели.
Этиленгликоль в чистом виде замерзает всего лишь при -13 градусах. Однако при смешивании с водой в пропорции 60:40 дает раствор, замерзающий аж при -49 градусах. Это свойство делает его пригодным к применению в суровых зимних условиях.

Температура кипения этиленгликоля составляет 197 градусов и при разбавлении водой снижается. Готовый антифриз закипает при 120 градусах, и этого вполне достаточно даже для мощного двигателя.

Пропиленгликоль в растворах ведет себя совершенно по-другому: чистое вещество замерзает при -60, а раствор с водой в пропорции 60:40 замерзает при -54 градусах. Температура кипения снижается так же плавно, и со 187 градусов для чистого пропиленгликоля падает до 135, что немного выше, чем у этиленгликолевых составов.

А вот Тосол закипает уже при 105-110 градусах, зато выдерживает мороз до -65.

Плотность.
Плотность антифриза интересует в основном специалистов, которые обслуживают технику. Как правило, владельцам легковых автомобилей советуют следить за уровнем жидкости в системе охлаждения, доливать антифриз по мере надобности и менять его по графику.

Однако плотность напрямую связана с такой важной характеристикой как «число Прандтля». Это показатель того, насколько быстро жидкость способна отводить тепло. Чем выше плотность – тем выше число Прандтля, именно поэтому ее тоже иногда приходится измерять. Кроме того, от плотности зависит температура замерзания антифриза. То есть иногда нелишним будет знать, годится ли жидкость, которая залита в систему охлаждения, для зимнего периода. И что там вообще «нашаманили» сервисмены…

Плотность любой жидкости определяется в граммах на кубический сантиметр или килограммах на кубометр (г/см3 или кг/м3). Плотность воды 1 г/см3 (или 1000 кг/м3). У чистого этиленгликоля этот показатель составляет 1,113 г/см3 (1113 кг/м3). Смесь этих двух жидкостей в пропорции 50:50 имеет плотность 1,071 г/м3, то есть не вычисляется как среднее арифметическое. Такой антифриз имеет температуру кристаллизации -40 градусов, то есть это стандартный зимний вариант.

Измерение плотности в домашних условиях делается с помощью ареометра для электролита и тосола. Для этого нужно набрать в колбу достаточное количество охлаждающей жидкости (не горячей, лучше всего использовать остывшую) и посмотреть, на какой отметке остановится шкала. Если плотность составляет 1,071 г/м3 и больше, всё нормально. Если нет, то нужно либо заменить антифриз, либо долить немного концентрата.

Вспениваемость.
Этот показатель измеряют при производстве антифриза. В первую очередь, пена вредит системе охлаждения, вызывая так называемую кавитационную коррозию. Кавитация – это образующиеся и лопающиеся пузырьки воздуха, каждый из которых действует как микровзрыв. Когда такой пузырек один это не страшно, но при постоянном пенообразовании на поверхности металлических деталей появляется коррозия в виде маленьких ямок. От нее страдает, например, водяная помпа, причем кавитация может буквально разъесть лопасти и вызвать серьезную поломку.

Антипенные присадки, которые добавляются в охлаждающую жидкость, со временем теряют свои свойства. Это еще одна причина вовремя менять антифриз, пока он не наделал беды.

Срок эксплуатации.
Срок службы антифриза зависит от состава и качества присадок. Именно они решают, сохранит ли жидкость свои свойства: антикоррозийные, антипенные, температурные. Поэтому по мере эволюции антифризов срок их эксплуатации постепенно повышался.

Например, традиционный тосол рекомендуют менять каждые 2 года. Причина в том, что минеральные присадки образуют твердый осадок, который может повредить систему охлаждения.

Органические антифризы могут служить уже 5-7 лет. В течение этого времени присадки защищают металл, а сама жидкость не теряет свои свойства.

Ну а пропиленгликолевые антифризы не зря называют «вечными». Если такая жидкость залита на сборочном конвейере автозавода, она проработает 10 лет. Покупной антифриз имеет немного меньший срок эксплуатации, около 8 лет, что тоже весьма неплохо.

Что лучше: тосол или антифриз?

Это один из самых распространенных вопросов у автолюбителей. Можно ли заливать тосол в любимый Фордик, а может, лучше купить хороший антифриз своей «копейке»? Отвечаем.

По сути, антифризами называют любые охлаждающие жидкости, как для автомобилей, так и для другого оборудования. Так что вода, залитая в систему охлаждения – тоже «антифриз» по своему назначению.

Однако так получилось, что антифризами мы называем все охлаждающие жидкости для автомобилей. И среди них можно встретить канистры с надписью ТОСОЛ, которая означает только марку антифриза. По своему составу это смесь этиленгликоля, воды и минеральных присадок, по классификации – минеральный (традиционный) антифриз первого поколения, по спецификации VW – группа G11. И применяется он именно так, как применяются все остальные минеральные антифризы класса G11: для автомобилей до 1996 года выпуска, с латунными или медными радиаторами охлаждения и отопления, с чугунной «рубашкой» двигателя.

Чаще всего Тосол покупают для подержанных отечественных автомобилей, поскольку изначально именно для них он и разрабатывался, и именно для них это лучший антифриз.

Что будет, если «побаловать» старую машину охлаждающей жидкостью более высокого класса? Возможно – ничего. Но если в автомобиле установлена, например, латунная «печка», хороший качественный антифриз G12+ или G12++ разъест ее за короткое время. Просто потому что он не подходит для этого металла.

Ответ на вопрос «что лучше?» может быть только один: лучше всего тот антифриз, который подходит для автомобиля. И если нужен Тосол, то заливать Тосол!

Как выбрать и какой антифриз лучший

Теперь назрел вопрос: как же выбрать антифриз. В любом магазине уже столько их разновидностей, что можно сойти с ума, пока поймешь, какой нужен. Да и сосед по гаражу советует одно, а продавец в магазине – другое… Куда бежать?

Бежать домой, находить сервисную книжку своего автомобиля и читать, что рекомендует автопроизводитель. Как правило, требования к спецификации антифриза в ней указаны четко и недвусмысленно. Это единственный источник истины, поскольку даже на одинаковые модели автомобилей могут рекомендоваться разные антифризы, в зависимости от комплектации. Так что можно поблагодарить соседа за советы, но сделать так, как рекомендует производитель автомобиля.

От того, правильно ли выбран антифриз, зависит многое: как быстро будет прогреваться двигатель и насколько эффективно охлаждаться, как будет жидкость взаимодействовать с металлом радиатора и двигателя, как поведут себя эластичные уплотнители.

Если же сервисной книжки катастрофически нет, можно подбирать антифриз по листам допусков от автопроизводителя. Это тоже неплохой способ найти подходящую жидкость и не ошибиться.

После того, как прояснилась ситуация с допуском и спецификацией антифриза, можно выбирать бренд. И тут лучше обратить внимание на качественные торговые марки антифриза, давно зарекомендовавшие себя на мировом рынке. Те же Swag или Hepu заслужили репутацию надежных производителей автохимии, товары которых всегда оправдывают вложенные средства.

Можно, конечно, рискнуть и приобрести продукцию какой-нибудь малоизвестной фирмы, если о ней есть хорошие отзывы знакомых автолюбителей. Но за таким антифризом придется регулярно «приглядывать»: нет ли пены в расширительном бачке, не появляется ли осадок, не меняется ли цвет и т.д.

Ну а самым шикарным вариантом будет оригинальный (ОЕМ) антифриз. Да, стоимость у него немаленькая, но это гарантия высокого качества и долгого срока службы!

Концентрат или готовый антифриз?

Что лучше выбрать: концентрат в небольшой бутылке или канистру уже готового антифриза? Вопрос, конечно, интересный.

Концентрат состоит только из этиленгликоля и растворенных в нём присадок. Чтобы получить готовую охлаждающую жидкость, нужно развести концентрат с водой в заданной пропорции, и только после этого залить в систему охлаждения. То же самое делает и производитель на заводе.

Преимущества концентрата в том, что его можно развести в той пропорции, которая нужна на данный момент. Летом добавить больше воды, перед зимой развести концентрированный раствор, чтобы выдерживал северные морозы. С готовой жидкостью такой номер не пройдет: нужно сразу покупать ту, которая подходит по температурному режиму эксплуатации.

Еще один плюс (в основном, для производителя антифриза) – маленький размер тары. Бутылка вместо канистры, не нужно тратить средства на перевозку большого объема.

Ну а основной минус концентрата – сама необходимость возиться с разведением и соблюдением пропорций. К тому же, разводить антифриз нужно только дистиллированной водой, так что ее тоже придется купить.

Что выбирать – каждый автолюбитель решает для себя сам. Но иногда бывает, что в продаже из нужных антифризов есть только концентрат или только готовый раствор, и приходится пользоваться тем, что есть. Тогда и пригодятся навыки по расчету концентрации и разведению антифриза.

Как проверить антифриз?

Как понять, что в канистре, или что залили на СТО? Для определения качества охлаждающей жидкости можно использовать два домашних метода.

Первый – это та самая проверка плотности с помощью ареометра. У свежего антифриза плотность должна быть строго в пределах нормы. Если она ниже, чем нужно, значит, в растворе больше воды, чем требуется по пропорции.

Измерение плотности пригодится и во время приготовления смеси из концентрата. Можно по ходу работы проверить, какой получается антифриз.

Однако некоторые производители искусственно завышают плотность готового антифриза, добавляя в него серную кислоту. Представьте, какой беды может натворить кислота в замкнутой системе из различных металлов. С ней не справятся никакие антиокислительные и щелочные присадки!

Проверить, добавил ли производитель кислоту в антифриз, можно за полминуты — отлить немного жидкости в стеклянную емкость и добавить в нее ложку обычной пищевой соды. Если ничего не происходит – антифриз нормальный. Если же сода вступает в реакцию с жидкостью (шипит и пенится), значит, в антифризе есть кислота и заливать его в систему охлаждения ни в коем случае нельзя.

Преимущества и недостатки антифриза

Как и всё в этом мире, антифриз имеет свои плюсы и минусы. Их нужно учитывать при выборе, эксплуатации и утилизации охлаждающей жидкости, чтобы не навредить своему автомобилю, себе, окружающим людям и природе.

Преимущества антифриза:

  1. Основное преимущество современных охлаждающих жидкостей – дополнительные свойства. Это защита от коррозии, восстановление эластичности резиновых прокладок и уплотнителей, смазывающие свойства. А по сравнению с обычной водой антифриз еще и отлично справляется с высокими и низкими температурами.
  2. Еще один плюс антифризов на гликолевой основе – низкий коэффициент расширения при замерзании. Не страшно оставить машину на морозе: даже при очень низких температурах в системе охлаждения образуется не сплошная ледяная глыба, а мелкие кристаллики.
  3. И, наконец, возможность менять физические характеристики простым изменением концентрации делает это средство очень удобным для жителей северных районов.

Недостатки антифриза:

  1. Основной недостаток – опасность для людей и природы. Этиленгликоль – опасный яд, смертельная доза которого для взрослого человека всего лишь 100 мл. Понятно, что никто в здравом уме не будет пить антифриз, однако есть еще дети и домашние животные, которым не объяснишь, что вот эта красная сладковатая жидкость – не сок, а отрава. Малышу нужна всего секунда, чтобы сделать пару глотков, щенок может погрызть канистру, пока хозяева спят. Поэтому хранить емкость с антифризом нужно в недоступном для детей месте. В прямом смысле!
  2. Второе, что нужно помнить: отработанный антифриз нельзя выливать в канализацию, на землю, в водоемы и т.д. Он не разлагается, а проникает в грунтовые воды и отравляет их. Канистру со слитым антифризом лучше всего занести на СТО, которое сдает его на переработку. Кстати, именно поэтому производители и пришли к использованию более дорогого, но и более безопасного пропиленгликоля. Возможно, со временем он станет основным компонентом всех антифризов.

 

Советы водителям

  1. При заливке свежего антифриза обратите внимание на запах. Обычно производители добавляют различные отдушки, и если вы не в первый раз покупаете антифриз своего любимого бренда, то хорошо знаете, как он пахнет. Если запах кажется другим, возможно, вы купили подделку: не все отдушки продаются свободно, есть фирменные, которые недоступны производителям фальсификата.
  2. Лучше всего менять антифриз по регламенту, даже если жидкость на вид еще нормальная. Степень деградации присадок «на глазок» не определишь, а когда пойдет процесс окисления, повернуть его вспять не удастся.
  3. Периодически заглядывайте в расширительный бачок. Нормальный антифриз после определенного срока эксплуатации становится непрозрачным, но не густым и без посторонних примесей. Следы пены, масла, ржавчины на горловине бачка говорят о том, что система охлаждения не в порядке. Такой антифриз нужно срочно менять, а всю систему промывать и проверять.
  4. Если вы приобрели автомобиль с пробегом, не поленитесь заменить антифриз с промывкой системы. Даже если жидкость выглядит еще вполне пристойно. Промывка может открыть такие тайны, о которых не догадывался даже бывший владелец. Например, твердый осадок в системе, ржавчину и прочие следы трудной жизни автомобиля.
  5. Периодически проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Если приходится периодически доливать антифриз, ищите утечку: где-то он просачивается в мельчайшую трещину. Текучесть антифриза намного выше, чем воды, так что он очень хорошо умеет «убегать» из замкнутой системы. Самый тяжелый случай – это протечка антифриза в цилиндры двигателя.

Вывод

Большинство автолюбителей считают, что антифриз – штука не важная и не требующая особого внимания. Однако это не так: от состояния теплоносителя зависит и качество работы двигателя, и его долговечность, и отдаваемая мощность, и даже расход топлива. В каком-то смысле, антифриз не менее важен, чем моторное масло, хоть и требует к себе меньше внимания.

Своевременная замена охлаждающей жидкости, ее правильный подбор и использование помогут избежать многих проблем и долгие годы пользоваться автомобилем, не тратя деньги на ремонт системы охлаждения.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: